Украшения от Майи Котельницкой просто найти, легко узнать и невозможно забыть.

Если хотя бы раз вам попадались в сети фото этих потрясающих колец или сережек с крупными камнями или цветным стеклом… То второй раз, встретив их где угодно, в голове сразу всплывет «О, это же Котельницкая!».

Сам бренд начался с молодого львовского ювелира. Самой Майи Котельницкой. В далеком 2008 году. На сегодняшний день это целая мастерская и шоурум. Который находится в самом сердце Львова.

С Майей мы встретились в кафе.

— Привет. Готовясь к нашей встрече, я, конечно же, влезла в поисковик и прочла все, что нашла по запросу «Котельницкая». Была приятно удивлена тем, что интернет выдал мне ряд очень интересных и качественных статей о тебе. Поэтому возник вопрос – как ты попала на страницы интернет-изданий? Ты сама их находила или они к тебе стучались?

— Я никого не искала. Они всегда первые писали мне на мейл и предлагали публикацию.

— А самую первую публикацию о себе можешь вспомнить?

— Конечно! Правда, первый журнал, который рассказал обо мне, больше не издается. Редактор нашла меня в фейсбуке. Увидела работы, предложила взять интервью и показать мои изделия. Так и случился мой дебют.

— Мне кажется, это мечта любого художника или дизайнера. Когда он творит, а его самого находят и просят об интервью.

— Вообще да. Хотя целенаправленно я не занимаюсь пиаром.

— Ты окончила Львовскую академию искусств по специализации «обработка металлов». Это как-то связано с твоей семьей? Твои родители художники?

— Нет. Они не художники совсем. Я поступала в академию потому что закончила колледж при ней и решила продолжить свое обучение в этом направлении. А на «металлы» пошла потому что там был самый маленький конкурс. Я там автоматически проходила. Там есть базовые дисциплины типа «рисунок» и «живопись». Ради них и пошла. О профессиональном занятии ювелиркой вообще не думала и не планировала. Но лет в 19 или 20 мне подруги предложили поехать в Польшу и принять участие в каком-то маркете. У них были сумочки холщовые. Позвали ехать вместе. Лето. Гданськ. Мюнхен. Помню, что я наделала всяких там простеньких украшений из меди. В тот раз я их выпиливала. У меня был элементарный набор инструментов: лобзик, пару напильников, бокорезы. Напилила я этих штучек. Потравила их хлорным железом. Повставляла какие-то бусинки. Понацепляла одно на другое. Не заморочилась особо, в общем. Но получилось интересно. И мы поехали. Выставились. А полякам понравилось. И мне понравилось. Я неожиданно поняла, что я могу этим заниматься. Решила распродать все, что осталось, чтобы теперь сделать что-то посложнее. Времени у меня было много. А вот интернета толком не было. С продажей изделий — целое дело! Сперва начала тихонько продавать через жж. Получалось весьма неплохо. Но 10 лет назад была и другая проблема. Негде было купить инструменты! Почти всем. Но не львовским ювелирам. Эти имели возможность регулярно кататься через границу и привозить все, что было нужно. И цены были очень приятными. Я ездила на выставки типа Ювелир Экспо в Киев. Туда же приезжали компании, торгующие ювелирным инструментом. Схема была такая: на выставке я брала у них визитку. Потом звонила им. Они высылали мне каталог. И я потом по телефону диктовал им артикулы. Которые они проверяли на наличие у себя на складе. Вот так сидишь перед листиком с ариткулами и диктуешь. Сейчас с этим проще, конечно. И это счастье. В то время я и начала собирать свой базовый инструмент. Сделала себе верстак из письменного стола и все началось…

— А сейчас ты работаешь дома или у тебя есть мастерская?

— Сейчас у меня уже целая мастерская и на меня работает два ювелира. Раньше было три и третьего мы как раз ищем.

— Это они воплощают твои эскизы?

— Да. А я разрабатываю саму модель.

— Ты делаешь только эскиз или целую модель в воске?

— И так и так. Если это модель в воске, то они ее отливают, обрабатывают, вставляют камни. Но литья у нас меньший процент. В основном это ручная работа.

— На тебя работают только ювелиры или у тебя есть еще сотрудники в штате?

— В мастерской на меня работают два ювелира. Еще у нас есть девушка менеджер. Которая занимается оргвопросами по мастерской и магазину. И в магазине два продавца. Пока так.

— Самый насущный вопрос для любого обывателя. Из чего складывается цена ювелирное изделие?

— Я не продаю просто ювелирку. Я продаю дизайн. Мои украшения уникальны. И они достаточно сложные с технической точки зрения. Большинство ювелирных брендов предпочитают не заморачиваться такими сложными изделиями. Отсюда и цена. Такое достаточно трудно повторить.

— Ты делаешь украшения со вставками из камней и стекла. А где ты берешь стекло? Ты его печешь, вырезаешь или покупаешь?

— Ой нет! Стекло я покупаю. У меня есть девочка которая занимается стеклом. Я ей заказываю формы и цвета которые мне нужны. Я искала всякие аналоги в камнях. Но в некоторых камнях такие цвета будут стоить очень дорого. Я могу сделать пару дорогих сережек с ценными самоцветами и они потом будут просто лежать, но зачем? Я хочу, чтобы люди имели возможность покупать и носить дизайнерские украшения за незаоблачные деньги.

— Сколько ты уже занимаешься ювелиркой?

— Я посчитала. Что это 10-й год уже.

— У тебя есть еще цели? Еще один шоурум открыть, конкурс выиграть?

— Ну к конкурсам я негативно отношусь. На конкурсе твою работу оценивают какие-то люди. Кто эти люди? По каким критериям они тебя оценивают? Ты можешь по каким-то пунктам подходить или не подходить. Или в прошлом году было модно одно, а в этом – другое. Я не участвую, потому что у меня нет времени и мое эго удовлетворено. Я и так делаю работу и получаю признание среди моих покупателей. Зачем мне еще что-то доказывать каким-то людям, которых я даже не знаю? Ради грамоты? Кому я буду ее показывать? Тому, кто не разбирается в ювелирке? И ведь все это очень субъективно.

— На какие выставки ты ездишь?

— Раньше ездила на Ювелир Экспо. Когда он был еще попроще. Сейчас там нет современного ювелирного дизайна. И зачем ездить, если посмотреть и купить все теперь можно через интернет? Есть смысл ездить на европейские выставки. В Мюнхен. В Барселону. Но в Барселоне она не коммерческая, а больше творческая.

— Ты не планируешь участвовать в украинских выставках?

— Уже не планирую. Я считаю, что Украина и постсоветстке пространство очень отстает в плане ювелирного дизайна. В силу того, что несколько десятилетий ничего не развивалось. И в этом есть огромный плюс! Потому что сейчас можно легко проявлять смелость, экспериментировать и быть единственным в своем роде. Даже без конкуренции! И вообще в ювелирку люди не рвутся. Потому что это сложно, это тяжело, это вредно для здоровья, это тяжело морально и физически. И мало возможностей для учебы и трудоустройства. Хорошо, что сейчас отменили лицензию на ювелирную практику и это дало дорогу многим новым брендам… Но меня огорчает то, что многие ювелиры не хотят сложности. Выбирают простой путь. Просто выпиливают, даже не паяют, уходят в минимализм. А хочется чего-то сложного, необычного. Чтобы было на что посмотреть. Чем вдохновляться. На что равняться. Пока что я не вижу примеры, когда массово делают только простые украшения.

— Ты следишь за мировыми тенденциями?

— Конечно. В разных точках мира в моде всегда что-то конкретное. Я смотрю, у американцев модно, чтобы изделие было с камнями. У них 95% украшений – с камнями. У них нет узоров или чего-то. Нужны камни красивые, необычные, огранка и т.д. У европейцев совсем другое. Голландцы любят все абстрактное. Это современное искусство. Порой даже не понятно, украшение это или нет? Зачем оно? Как его носить ? Оно может быть даже некрасивым. Китайцы сейчас много работают с пластиком. Точнее это даже не пластик, а какой-то силикон прозрачный. Его выдувают, красят в разные цвета… Везде тенденции свои.

— У тебя есть какие-то любимые авторы?

— Герман Кабирский. Мне нравится его трудоспособность. И невероятные работы! Их невозможно пропустить. Еще есть голландец Филипп Сэйджет (Sajet). Мы с ним делали совместный проект «ювелирное буриме» (Проект для ювелиров, в рамках которого ювелиры из разных стран обмениваются заготовками изделий. А после получения заготовки – доводят ее до ума на свое усмотрение и в своей технике.). Он мне отправил свои штуки. Я тоже у себя понаходила. И обменялись. Вообще это прекрасный вариант совместной работы. Спасибо интернету. Он объединяет разные страны и культуры.

— Ты нормально относишься к критике?

— Вообще да. Я спокойно отнесусь, если кто-то напишет типа «что это она у себя на коленке скрутила, что это за деревяшки?» и т.д. Но, опять же, где это может попасться? В интернете? Хотя, обычно, мне такого не пишут. Один раз только было. Когда у меня заказали кольцо, а потом написали, что нашли похожее, но дешевле. И почему так дорого, ведь я не Тиффани? Я никого не заставляю покупать и хвалить. Эти работы есть в интернете, в шоуруме. Каждый может их посмотреть, похвалить или не похвалить. У нас демократия в этом плане.

— Где ты берешь информацию о европейских выставках?

— Есть сайт https://klimt02.net/  там про школы, университеты, ювелиров. Я знаю, что наши многие ювелиры ездят по выставкам в Париж, Траной и т.д. Там надо продумать стенд, презентацию. Надо продумать свою цель, свою ЦА и т.д. Хотя, возможно, дешевле будет даже открыть в Киеве свой камерный шоурум и спокойно им заниматься.


Мои маленькие любители прекрасного. Сегодня расскажу вам о самой путешествовавшей жемчужине. Усаживайтесь поудобнее. Я начинаю.
La Peregrina — в переводе с испанского Странница. Не путать с ПеЛегриной😉, ее сестрой. Крупная грушевидная жемчужина почти 56 карат, чья история берёт начало еще в 16 веке в Панамском заливе. Легенда гласит, что раб, который её нашел, получил волю.
Поскольку такая красота была достойна только короля, она и попала…к королеве. К королеве Англии (а позже и Испании) Марии Тюдор. Той самой, которая, «Кровавая Мери». Но нет, она не налегала на водочку с томатным соком, у нее была другая фишка. Она любила устраивать резню протестантам. В этой связи, не заслужила себе ни памяти, ни памятника, ни уважения. А день ее смерти отмечался, как национальный праздник. Кстати, считается, что именно она ввела традицию для всех испанских монархов — иметь на себе Перегрину, позируя для очередного парадного портрета.

 


Следующим хозяином жемчужины стал брат Наполеона — Жозеф Бонапарт. Он поруководил Испанией с 1808 по 1813 и был задорненько свергнут местным населением.
Позже Перегрина попала к Наполеону III — королю Франции. Но и он на своем росту пробыл недолго. Богатая на революции триколорная страна, выдавила и его. И тогда наша грушевидная красавица попала в руки одному из герцогов Гамильтонов. С кем и пробыла до середины 20го века.
А в 1969м году ее купил для своей любимой жены некий Ричард Бартон за 37.000$. А его женой была некая Элизабет Тейлор😉 И очень она эту жемчужину любила. И часто носила. На многих ее фото можно их вместе. Пока…Пока ее не погрызла ее любимая собачка. Как сообщает сплетня «на выходе ( с какой стороны собаки — не уточняется) жемчужина утратила часть своего размера и блеска и ее пришлось реставрировать». Но находчивая Элизабет придумала выход! Она отнесла Перегрину в ювелирный дом Картье и тамошние ювелиры придумали под нее целое колье. С рубинами и бриллиантами. И в 2011м году (уже после смерти Великой Лиз) это колье ушло с аукциона Сотбис за 11.8 миллиона долларов😊

 


Вот так и закончилось, на сегодняшний день, путешествие легендарной жемчужины.


Итак, мои маленькие любители прекрасного, с вами снова рубрика #titowa_blog и мои ювелирные рассказы:-)
Сегодня я расскажу вам о жемчуге. Да не о простом, а о культивированном! Сразу позволю себе ремарку: по своему происхождению жемчуг бывает дикий, культивированный и искусственный. Дикий находят ныряльщики, культивированный выращивают на специальных фермах, с искусственным, думаю, можно не объяснять? Причем, речной культивированный жемчуг уже давно производили в Китае, а вот вырастить морской не удавалось никому. Никому кроме Микимото Кокитичи😉
Этот сын продавца лапши произвел революцию в мире украшений. Родился он в Японии в 1858 году. В 13 лет бросил школу, чтобы помогать отцу. В 17 достаточно выгодно женился. За его женой дали хорошее приданое, на которое они купили устричную ферму. Не для жемчуга, нет. Для еды:-) Но Кокитичи был еще и авантюристом. Поэтому решил попытаться вырастить в своих устрицах еще и жемчуг. А дело это ой какое непростое! В природе песчинка попадает внутрь устрицы случайно и устрица изолирует ее от себя, обволакивая слоями перламутра. Неравномерно, непредсказуемо. И на это уходят годы. Микимото решил перехитрить природу. Несколько лет он экспериментировал с песчинками. Чуть не потерял всю свою ферму из-за «красного прилива». И вот, спустя 5 лет смог получить первую крошечную полукруглую жемчужину! Это был успех! Через год он получил патент на свою технологию, а позже открыл магазин-бутик. С торговым залом и музеем жемчуга. Мотался по выставкам. В 1907 открыл свою ювелирную фабрику. Позже — фармацевтическую фирму по производству косметики с частичками жемчуга. А потом он посягнул на нереальное — культивировать черный жемчуг! И, спустя 17 лет, ему это удалось!
Сегодня компания MIKIMOTO производит украшения из белого, черного, золотистого и розового жемчуга. Это безусловный бренд и прекрасный пример начинания, которое окружающие считали просто баловством и авантюрой.

 

 

 


Здравствуйте, мои маленькие любители прекрасного. Рубрика #титова_блог  повествует очередную ювелирную интересность:-)
Знакомьтесь: Жемчужина Аллаха. Самая большая жемчужина в мире. Размер — 23.8см, вес — 6.37кг. Найдена на Филиппинах. Ее нахождению способствовала самая настоящая смерть. Ловец за жемчугом нырнул на дно и увидел что-то необычное в створках гигантской тридакны. Засунул руку и раковина захлопнулась. Выбраться ныряльщик уже не смог. Когда его хватились и нашли под водой, раковина так и не отпустила своего искателя. Поэтому поднимать на поверхность пришлось их вместе. На берегу тридакну вскрыли и мир увидел самую гигантскую жемчужину на свете. Да, она не была нежно-перламутровой и не переливалась в солнечных лучах, но ее размеры восхищали.
Кстати, о ее происхождении есть еще одна занимательная легенда. Говорят, философ Лао-Цзы любил вырезать из камня миниатюрные головы Будды, Конфуция и других легендарных личностей. Потом помещал их в раковины моллюсков, чтобы те обволакивали их перламутром. При этом, когда миниатюра уже не помещалась в маленькой раковине, ее оттуда извлекали, и перекладывали в раковину побольше. В итоге, последним пунктом такого превращения были гигантские тридакны. И вот, одну такую тридакну куда-то везли по морю и про…теряли:-) После своего явления миру (в 1934 году) жемчужина осталась у вождя племени острова Талаван. Но вскоре была подарена некоему Вилбурду Коббу. В качестве благодарности за спасение сына вождя от малярии. После смерти Кобба жемчужину купил Виктор Барбиш. По сей день ему поступает масса предложений о выкупе жемчужины Аллаха за невероятные деньги. Говорят сам Усама Бен Ладен жаждал ее заполучить. Но Барбиш отказал. Сегодня он мечтает подарить ее какому-нибудь государственному музею, чтобы ее могли увидеть и другие люди.
Вот вам сказка про жемчуга связку💎
#жемчуг#жемчужина_аллаха#большая_жемчужина#лао_цзы#


Итак, котики, с вами снова рубрика блог ювелира #titowa_blog
И, прежде чем начать — ловите тест на эрудицию:
1. У неё глаза — два ….. в три карата.
2. Лучшие друзья девушек — это ….
3. Какое кольцо нашла героиня фильма «Война невест» в шкафу? Ну? Ну?
Ладно, про фильм подскажу. Это было помолвочное колечко Тиффани с бриллиантом в 5 карат в голубой коробочке.


В общем, вы уже поняли, что речь сегодня пойдет о бриллиантах? О том, что они редкие, красивые, очень престижные и статусные. Но почему именно бриллианты? Что, изумруды, сапфиры, рубины, александриты и турмалины уже не котируются? Или они не такие дорогие? Или они не такие красивые? Нет. Есть и ценнее, и дороже, и красивее камни, чем бриллиант😉 Но почему-то не круто, встав на колено, протянуть своей избраннице колечко не с бриллиантом 💍


А весь секрет в шикарнейшей маркетинговой кампании «A diamond is forever», от De Beers. Де Бирс были монополистом на мировом алмазном рынке с конца 19-го и примерно до середины 20-го века. И вот, в 40-х годах они решили поднять продажи с помощью мощной рекламы. Перевести бриллианты из числа элитного приобретения в ранг обязательного и традиционного. И понеслась. Продакт-плейсмент развернулся во весь экран! Редко какой голливудский фильм, с той поры, обходится без бриллиантов в кадре. Если предложение руки и сердца, то только с бриллиантом! Свадьба — снова бриллиант и т.д. И ведь этим камушкам придали еще и моральную ценность » Нельзя продавать свое бриллиантовое кольцо, его надо хранить!». И в этом есть своя хитрость. Ведь, если все кинутся продавать свои семейные бриллианты — рынок рухнет. И бриллиант станет дешевым и доступным😉 Но мы ведь не такие? Мы ж не продадим наши сокровища?😁
Кстати лозунг «A diamond is forewer» признана лучшей рекламой за весь 20-й век!
Вот так грамотный маркетинговый ход породил не только моду, но и традицию:-)

 


Здравствуйте, мои маленькие любители прекрасного. Сегодня я расскажу вам о том, что такое Коктейльное кольцо и какое вообще отношение к алкоголю оно имеет.
Закройте глазки и представьте: США, 1920-е годы, весь мир приходит в себя после Первой Мировой. Урбанизация достигает своего пика. Расцветает Голливуд. Кино становится звуковым. Появляются грампластинки. Вырастают первые небоскребы. Рождается джаааззз…
Женщины получают долгожданное равноправие, право голосовать, носить брюки и короткие прически, возможность реализовываться на равных с мужчиной! И не стесняться! Потому что Фрейд разрешил😉


И тут, на пике всего этого праздника жизни в стране запрещают алкоголь…От слова совсем. Производство, продажу и импорт. А жить-то красиво хочется! И в штатах расцветает неимоверное количество подпольных баров. Так называемых, speakeasy. Где играла бунтарская музыка и бунтарские дамы бунтарски пили, бунтарски курили и бунтарски танцевали. В своих бунтарских стрижках и бунтарских кольцах.


Эти кольца были крупными, неудобными, но очень красивыми и вызывающими! Носили их только на безымянном пальце правой руки. Потому что левая рука была для обручального кольца😉
Делали эту красоту из любых металлов, с драгоценными и полудрагоценными камнями. Они служили знаком, кичем и показателем статуса своей владелицы. Такое кольцо отлично смотрелось на пальце на фоне бокала с коктейлем.
Ах да! Почему же Коктейльные? А потому, что именно в годы сухого закона расцвело производство некачественного алкоголя (помните, табуретовку, м?😉) И пить его в чистом виде было, в буквальном смысле, опасно для здоровья:-))) а в виде коктейля — вполне.
Кстати, до сухого закона, женщины в США практически не употребляли алкоголь. Не круто было😄

 

 

 

 

 

 

 


Ну что, мои маленькие любители прекрасного, кто угадает, из чего сделаны украшения на этих картинках? Ну? Ну?

 

Правильно, сплетены из чего-то. А из чего? Ни за что не догадаетесь. Из человеческих волос!!! Даже если быть точнее — из человеческих волос покойника. Да, теперь можно говорить Фу:-) А вообще, традиция довольно древняя. Но в Европе начала появляться аж в 17 веке. А к 19-му приобрела вселенский размах. Не мне вам напоминать, какую важную роль отводили волосам в разных культурах. А 19-й век возвел культ волос на совершенно новый уровень. Из волос могли сплести много цветков, собрать их в венок и повесить в рамочку над камином. И любимая бабушка теперь незримо вечно с вами. Могли собрать волосы от семьи, класса или коллектива и сделать то же самое. Вместо группового портрета.

 

 

 

Если солдат уходил на войну, то оставлял дома прядь своих волос. В случае его гибели родственники делали из них траурные украшения или просто носили в медальоне. Кстати, упоминание о подобном украшении можно найти в романе «Унесенные ветром». Готовили «материал» и вовсе ритуально. Все желающие усаживались за круглый стол, в центре которого была горелка с котелком. Волосы кипятили в котелке с содой 15 минут для обезжиривания и придания им жесткости. А потом все разбирали локоны и принимались плести из них жгуты, цепочки, канатики и что в голову придет. Получившиеся заготовки отдавали ювелиру, который уже собирал их в законченные украшения. Либо помещал волосы в брошь, кулон или перстень, либо к жгутам добавлял застежки. И готово! Носи и соблюдай траур, сколько хочешь. Одним словом, можем порадоваться тому, что сейчас для сохранения памяти о дорогом человеке есть фотоаппарат. И не надо перед похоронами обстригать любимого дедушку или брить ненаглядного кота:-)

 


Здравствуйте, мои маленькие любители прекрасного и необычного:-) сегодня я расскажу вам о том, как продуктивно плакать. Угадаете, каково предназначение этих чудных пузырьков и баночек? Это «ловцы слез». Они же «слезницы». Они же «лакриматории» (lachrymatory).

Первые упоминаниния о сборе слез можно найти еще в Ветхом Завете. А воины и путешественники Византии и Персии, возвращаясь домой после долгих походов, всякий раз проверяли, сколько там нарыдали их любимые жены, в тоске по ним? И чем более заполнена была баночка, тем сильнее считалась тоска по мужу. А в Древнем Риме за слезы даже платили! Во время похорон нанимались специальные плакальщицы, которые должны были громко и самоотверженно рыдать, идя за гробом. Свои слезы они собирали в специальные сосуды, которые потом ставили незакупоренными в могилу рядом с умершим. Иногда считалось, что как только слезы испарятся, так и траур по покойному закончится.

Позже мода на слезницы обрела второе дыхание во время Гражданской войны в США. Жены рыдали «в баночку», пока их мужья воевали на фронте. Если муж возвращался домой, то мог оценить масштабы трагедии по уровню заполненности баночки. В 19 веке английские вдовы ввели слезницы в моду, тихонько плача по своим мужьям. А раз в год содержимое баночки выливалось на могилу благоверного. Носили лакриматории на длинной цепочке на шее, пряча под платье. Отличить слезницу от обычной баночки несложно. У нее скошенное горлышко (чтобы можно было приложить к щеке и собрать слезинку). Размер 1.5 -10см, не больше. Если это слезница 19-го века, то у неё должно быть закупоренное горлышко (пробкой или воском). Кстати, сейчас слезницы снова входят в моду. Но используют их для радостных моментов: свадьбы, рождения малыша и т.д. Держат на видном месте и хвастаются гостям:-) Цена на антикварные модели колеблется в пределах 60-250$. Новые могут стоить сколько угодно.


Расскажу вам сегодня о таком направлении ювелирки, как гик-ювелирка. Когда-то, года три назад меня спросили, смогу ли я сделать гиковое украшение? Какое-какое???? — спросила я. Тогда впервые и столкнулась с этим термином. Поизучала и поняла, что пока это не очень моя тема. А вчера вот колье с Прогестероном натолкнуло меня на идею нового поста. Вообще, изначально термин geek появился в 19 веке и применялся к цирковому персонажу, который выполнял разные отталкивающие функции (обмазывался грязью, отгрызал головы цыплятам и т.д.). Спустя сто лет термин утратил свой отталкивающий смысл и стал применяться к любителям компьютеров. А с 2000-х годов приобрел более широкое значение. Сейчас geek — это человек, увлекающийся чем-то узконаправленным. Попросту — фанат и поклонник чего-то. Как пример можно привести Шелдона Купера из сериала «Теория большого взрыва». Подразделяются гики на фанатов аниме, фанатов техники apple, фанатов комиксов, фанатов компьютерных игр, фанатов конкретных сериалов и т.д. и т.п. Ну и украшения у них тоже соответствующие. Это герои любимых сериалов и книг, компьютерные и музыкальные примочки, узконаучные вещи, космос и т.д. В общем, если у вас есть знакомый гик, его тоже можно порадовать чем-то значимым и приятным.


Здравствуйте, мои маленькие любители живой природы. Если таковые трепетные имеются — можете смело пролистывать дальше. Речь пойдет о развеселой викторианской затее — таксидермии. Таксидермия — это научная дисциплина, изучающая изготовление чучел животных. Целое, мнэ-мнэ, искусство, между прочим. Так вот. 19 век стал просто таки расцветом этого направления. И ладно бы просто по изготовлению чучел, но нет. Это еще и украшения и аксессуары с дохленькими зверушками. Броши из лапок куропаток и сов, булавки с лисьими зубами и носами и…украшения с головами колибри. Вот на фото как раз они.

 

 

 

А уж сколько жуков златок полегло ради красивых серег, ожерелий и брошей знатных дам — так и не пересчитать! Но было страшно модно. Как раз в то время вели раскопки в Египте и златок стилизовали под скарабеев. Блестят же.

 

 

А сколько шляп с чучелками птиц было изготовлено…В 19 веке уже ни одно пернатое не чувствовало себя в безопасности — от страуса до зяблика. Потому что если не шляпа с гнездом, крылом или целой стаей (и такие были), то муфта.

 

Да, защитники природы негодовали, протестовали, продвигали законы, но модницам было все равно. Даже начало 20-го века их не угомонило. В 1911-м году в одном только Лондоне было продано 41 тысяча тушек убитых колибри…В 1921-м году таки приняли закон о запрете импорта птиц и перьев, но к тому моменту они уже даром были никому не нужны. После войны было не до кича и не до роскоши. Сейчас эти вещи кажутся нам странными и жуткими. И это логично. Поэтому предлагаю расценивать их исключительно как экспонаты и часть истории безумного 19-го века.